Коллектор. Поверхность коллектора должна быть гладкой, отполированной и иметь красный цвет с фиолетовым оттенком. При загрязнении коллектора его протирают чистой, мягкой, неволокнистой сухой тряпкой, слегка смоченной в бензине или спирте. Если на поверхности коллектора есть значительные следы обгорания, чистить его нужно стеклянной бумагой № 180-220, навернутой на деревянную колодку, хорошо пригнанную по окружности коллектора.

Ширина бумаги должна быть равна длине коллектора. Шлифование коллектора без колодки недопустимо. Шлифование можно проводить при номинальной частоте вращения якоря машины без нагрузки.

Если в результате износа коллектора поверхность меди сравнялась с поверхностью межламельной миканитовой изоляции, то коллектор следует продорожить на глубину 1 - 1,5 мм, после чего дорожку прочистить щеткой и коллектор прошлифовать. Когда таким образом коллектор невозможно привести в нормальное состояние, его необходимо проточить и затем шлифовать.

Проточку коллектора выполняют только в холодном состоянии острым резцом. Коллектор при проточке не должен иметь осевых перемещений. При шлифовке его для предотвращения попадания внутрь машины медной пыли петушки и обмотку якоря следует оклеить бумагой, а по окончании шлифовки продуть машину сжатым воздухом.

На торце коллектора есть риска предельного износа, до которой его можно протачивать. Выступающая часть мнканитовой манжеты коллектора (конус) не должна иметь следов перебросов, пыли и грязи. Конус также необходимо протирать сухой и чистой тряпкой.

Щеткодержатели и щетки. Рабочая высота щетки должна быть для двигателей ДМК-1 не менее 15 мм и для двигателей П-11М не менее 10 мм. Износившиеся щетки необходимо заменить новыми. Вновь установленные щетки должны быть притерты к коллектору до полного их прилегания. Щетки притирают стеклянной шкуркой зернистостью от № 46 до 220, которую закладывают между коллектором и щеткой (шероховатой стороной к щетке). При этом стеклянную бумагу необходимо прижать к коллектору и протаскивать вперед и назад до тех пор, пока поверхность щетки не совпадет с окружностью коллектора.

После замены трех щеток и более не следует включать машину сразу на полную нагрузку. Рекомендуется в течение 8-10 ч давать 7з нормальной нагрузки, чтобы щетки приработались. Щетки должны свободно передвигаться вдоль обоймы (без заеданий) и в то же время зазор не должен быть более допустимого. При сработавшейся щетке можно допустить зазор по ширине не более 0,15 мм (по оси коллектора). Для машин П-11М и ДМК-1 применяют электрографитные щетки с размерами соответственно 8Х10X Х25 мм и 10X12,5X32 мм. Марки щеток ЭГ-4 и ЭГ-74.

Периодически следует проверять нажатие щеток на коллектор. Нормальное нажатие пальцев на щетки ЭГ-4 двигателей П-11М должно быть 120-160 гс, а для двигателей ДМК-1 - 190-250 гс. Для щеток марки ЭГ-74 двигателей П-11М нажатие должно составлять 200-320 гс, а для двигателей ДМК-1 - 310-500 гс. Слишком сильное нажатие ведет к чрезмерному нагреванию коллектора и быстрому износу как коллектора, так и щеток, а слабое вызывает опасное искрение. Зазор между нижней кромкой обоймы щеткодержателя и поверхностью коллектора у машин типа П составляет 1,5-2,5 мм.

При замене щеток необходимо проверить, не препятствует ли жгутик свободному перемещению щеток в обойме; крепление кабелей к щеткодержателям; межкатушечные соединения со стороны коллектора; состояние щитка зажимов и контактов; положение траверсы: нормальное положение траверсы обозначено яркой красной полоской, нанесенной на щите и на траверсе.

Уход за шариковыми подшипниками. Осматривать подшипники и менять в них смазку следует после 3000 ч работы и при текущем ремонте ТР-3 электровоза. Во время работы машины подшипники не должны нагреваться выше нормы, т. е. температура каждого подшипника при установившемся тепловом режиме машины не должна превышать-!-100°С, а их шум во время работы должен быть равномерным.

При появлении недопустимого превышения температуры, неравномерного или повышенного шума подшипники следует осмотреть,

для чего надо разобрать машину. После вскрытия подшипника необходимо промыть его вначале керосином, затем бензином, слегка наклонив машину обмоткой кверху.

В случае обнаружения трещин или других внешних повреждений подшипник заменить. Если при чистке и замене смазки повреждения не будут обнаружены, а шум не исчезнет и подшипник опять нагревается до температуры выше допустимой, то его следует заменить. Неисправный подшипник нужно снимать с вала специальным приспособлением - струбциной, съемником.

Для насадки на вал новый подшипник очистить от консервирующей смазки, промыв бензином, и подогреть его в масле при температуре 80-90° С. Подогреваемый подшипник ни в коем случае нельзя класть на дно сосуда, наполненного маслом и находящегося на источнике тепла. Нужно подвесить подшипник так, чтобы он не касался стенок и дна сосуда.

Подогретый подшипник легко насадить на вал, нанося легкие удары молотком по медной прокладке, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника (но не в наружное). Удары непосредственно по подшипнику недопустимы.

После замены подшипника следует собрать машину. Прежде чем собрать подшипниковые узлы, надо заложить в них смазку, следя за тем, чтобы в подшипники не попали опилки, влага, пыль и т. п. Чрезмерное количество смазки может вызвать превышение допустимой температуры нагрева подшипников, поэтому полость каждого подшипника должна быть заполнена смазкой не более чем на 2/з ее объема. Пространство между шариками и сепараторами нужно заполнить смазкой по всей окружности, а углубления в наружной и во внутренней крышках - от '/з до 2/з объема углублений. Для наполнения каждого подшипника требуется 15-20 г смазки для двигателя П-11М марки ЖРО ТУ32ЦТ-015-71, а для двигателя ДМК-1 -марки ЦИАТИМ-221.

Можно применять смазку ЦИАТИМ-203. Смешивание смазок не допускается. После сборки подшипниковых узлов рекомендуется в течение 2-3 мин вращать якорь вручную (для первоначального распределения смазки), потом в течение 5 мин вращать якорь на холостом ходу при пониженном напряжении.

Для проверки качества сборки подшипниковых узлов нужно включить машину на холостой ход на 5-10 мин при номинальной частоте вращения. Превышение допустимой температуры подшипников, повышенный или неравномерный шум говорят о неудовлетворительной сборке или дефектах подшипников.

В двигателях П-11М и ДМК-1 заменить смазку можно, не разбирая их. Для этого необходимо:

открыть винтовые пробки, находящиеся в наружных крышках подшипниковых узлов или на фланцевых щитах;

через пресс-масленки, также находящиеся на наружной крышке подшипникового узла или на фланцевом щите, шприцем под давлением ввести новую смазку до полного вытеснения старой (отработанной) через спускное отверстие, закрываемое пробкой;

включить электродвигатель и дать ему поработать в течение 30 мин с открытыми спускными отверстиями для полного выхода из подшипниковых узлов излишка смазки;

выключить электродвигатель; после остановки открыть крышку переднего подшипникового щита и осмотреть внутреннюю подшипниковую крышку; при наличии смазки на поверхности крышки (в месте выхода вала) удалить ее ветошью;

закрыть спускные отверстия винтовыми пробками и включить электродвигатель для нормальной работы.

Особенности по уходу в зимнее время. Зимой вводить в теплое помещение электровоз можно толоко с теплыми электродвигателями При текущих ремонтах ТР-1 и ТР-2 необходимо проверить сопротивление изоляции электродвигателей мегомметром напряжением 500 В. Электродвигатель с сопротивлением менее 0,5 МОм подвергнуть сушке электрическим током, включив его на пониженное напряжение. Якорь при этом нужно медленно поворачивать.

Сушку можно вести методом наружною обогрева (посредством ламп, сушильных печей и др.). Во время сушки температура обмотки не должна превышать +100° С. Сушку считать законченной, если сопротивление изоляции достигло 0,5 МОм и при дальнейшей сушке в течение 2-3 ч увеличивается незначительно.

Щетки перед установкой необходимо сушить в печи в течение 10 ч при температуре +70° С. После сушки щетки хранить в сухом месте.

Разборка. При разборке электродвигателя следует:

отсоединить от двигателя все провода, подходящие к нему, и спаренный с ним механизм;

отвернуть болты, крепящие электродвигатель к каркасу, и, закрепив строп за грузовой винт, поднять двигатель;

стяжным приспособлением снять муфту или шкив;

снять крышки с коллекторных люков переднего щита; ослабить болты, крепящие траверсу;

поднять щетки и отсоединить кабели от траверсы;

отвернуть болты, крепящие крышку подшипника переднего щита;

отвернуть болты, крепящие передний и задний подшипниковые щиты к станине;

избегая перекосов, снять передний подшипниковый щит;

отжать задний подшипниковый щит от расточки станины, также избегая перекосов;

осторожно, стараясь не повредить обмотку, вынуть (в сторону вентилятора) из двигателя якорь вместе с задним подшипниковым щитом, предварительно обернув бумагой коллектор;

если необходимо снять задний щит с подшипника, то отвернуть болты, крепящие крышку подшипника, и снять щит. Якорь положить на верстак так, чтобы вентилятор свешивался;

если нужно снять траверсу, то отвернуть гайки болтов, крепящих ее к торцовой стенке переднего подшипникового щита, и вынуть траверсу из расточки щита;

прочистить машину, шариковые подшипники сначала промыть в керосине, а затем в бензине и обернуть промасленной бума!ой-, шариковые подшипники снимают только при их неисправности для замены.

Сборка. Станину, катушки, полюсы и якорь протереть сухой чистой тряпкой. Установить полюсы с катушками в станину и затянуть болтами. Якорь поместить на верстак или настил так, чтобы вентилятор свешивался. На вал надеть внутренние крышки, а затем напрессовать подшипники. Со стороны вентилятора поставить подшипниковый щит, смазать подшипник, поставить наружную подшипниковую крышку и затянуть болты.

Осторожно, избегая повреждении обмотки якоря, коллектора и полюсных катушек, вставить якорь в станину до полной посадки подшипникового щита в расточку. Укрепить передний подшипниковый щит с предварительно установленной траверсой по метке, сделанной на траверсе и подшипниковом щите заводом-изготовителем. Подшипниковые щиты равномерно затянуть болтами. Смазать подшипник, поставить наружную крышку и затянуть болтами. Вставить щетки в щеткодержатели, а коллекторные люки закрыть крышками.

⇐ | Электродвигатели постоянного тока П-11М, ДМК-1 | | Электровоз ВЛ80к | | Мотор-вентилятор МВ-75 | ⇒

Рекомендуемый контент: